Окосячка своими руками в брусовом доме — обсада окон и дверных проемов, изготовление и установка

Хотите создать уют и красоту в своем деревянном доме? Наша статья предоставит вам полезные советы по обсаде, включая окосячку окон и дверных проемов, а также подробную инструкцию по «окосячке своими руками в брусовом доме». Изготовьте и установите обсаду самостоятельно, добавив уникальный характер вашему дому!

Обсада в деревянном доме — важная часть любого строения. Деревянный дом постоянно меняет свои размеры. Древесина, то усыхает, то насыщается влагой от дождей, то снова ее теряет. Изменение геометрии сруба под воздействием сезонных факторов влияет на окна и двери. Чтобы предотвратить разрушение стеклопакетов, важно правильно их установить. Чтобы окна не разрушались, не деформировались, необходимо укрепить проем специальной конструкцией. Она сдержит бревна от разъезжания, простенки от перекосов. Такая конструкция называется обсадой. .Обсадная коробка сконструирована таким образом, чтобы компенсировать изменения под воздействием усадки и атмосферных факторов.

Если вы решили монтировать окна своими руками, то важно знать, как правильно установить обсаду.

Что такое обсада и как она работает

Обсада—это установленная в бревенчатом или брусовом доме рама. Она компенсирует расширение и усыхание древесины. предупреждает воздействие усадки на проем. Другое ее название—окосячка.

Изготавливают ее из досок шириною 20-25 см. С помощью соединения шип-паз конструкция скользит вдоль торца проема. Не фиксированное соединение помогает смещаться деталям в зависимости от расширения или сжатия сруба на 7см. Обсада компенсирует расширение или усыхание древесины.

Окосячка в деревянном доме имеет влажность 12% чтобы избежать возникновения в ней трещин. Состоит обсада для окон из 4 частей: вершника, нижника и боковин. Вершник фиксирует боковины в статичном положении. Над вершником образуется усадочный зазор. Его высота составляет 5-8 см. Он компенсирует процессы, происходящие в доме во время усадки. В этот зазор помещают минеральную вату или паклю.

Некоторые начинающие строители запенивают усадочный зазор, не зная, что этого делать нельзя.

Пена застывает, становится жесткой, оказывая давление на обсадную коробку. Обсада под воздействием нагрузки может перекоситься. Склеивающие качества пены оказывают неблагоприятное воздействие на нее. Они прочно фиксируют составляющие окосячки, препятствуя ее подвижности.

Нарушение технологии и ее последствия

Устанавливая обсадную коробку в оконный проем, можно допустить ошибки, которые скажутся на качестве всей оконной конструкции. Эти недочеты важно вовремя предусмотреть, чтобы впоследствии не возникло сложностей с эксплуатацией. Во-первых, грубой ошибкой считается изготовление обсадки из древесины естественной влажности. В таком случае со временем происходит усыхание коробки, и образование зазоров: окно в деревянном доме плохо держится, а в зазоры начинает «задувать» с улицы. Во-вторых, иногда обсаду забывают пропитать защитными составами. Это приводит к деформации древесины через несколько лет. Конструкция начинает разрушаться, пропускать тепло, покрываться трещинами.

И, наконец, еще одним нарушением технологии может быть использование в качестве теплоизоляционного материала для оконного проема монтажной пены или минеральной ваты. Такой утеплитель не имеет свойства сжиматься, поэтому усадка дома может привести к деформации окна. Важно помнить, что правильный выбор и грамотный монтаж обсады в деревянном доме – залог длительной и качественной службы оконных конструкций.

Чтобы в комнатах не гуляли сквозняки, а окна в деревянном доме не пришлось заменять спустя пару лет после их установки, лучше сразу отнестись с особым вниманием к этому этапу строительства. В компании Holz House работают специалисты, которые обладают знаниями и навыками изготовления и монтажа обсадных конструкций на высоком уровне. Задать интересующие вас вопросы можно, обратившись в наш ближайший офис.

Виды окосячки

Окосячка проемов классифицируется по форме профиля на П-образную («в колоду») и Т-образную обсадную коробку. В бревенчатый дом ставят окосячку » в колоду» , в брусовой— Т- образную или «в шип-монолит».

По способам обработки она делится на черновую и чистовую. К чистовой обсаде относится арочная, из массива, еврообсада.

Рассмотрим каждый из видов подробнее.

Т-образная окосячка

Т-образная
Этот вид используется в брусовых домах. Его особенностью является отсутствие щелей после монтажа. Монолитная конструкция входит в паз проема, придавая обсаде необходимую жесткость. Т-образное сечение получается выпиливанием из цельной доски (шип-монолит) или вклеиванием в ее тело шипа. Окосячка в брусовом доме имеет толщину 6,5 см.Такой вид обсады прост и дешёв. С ним справится даже новичок.

П- образная окосячка

Это классический вид обсады в деревянном доме. Называется он «в колоду». Такая окосячка монтируется в бревенчатых домах. Шип обустраивается в торцевых сторонах стены. Его выпиливают, вырезая излишки древесины. В обсаде вырезается паз. Шип двигается по вертикальной части обсады. Паз и шип обрабатываются антистатиком, чтобы избежать возникновения грибка и плесени.

Это жесткая и надежная конструкция, выдерживающая нагрузки. Фрезерованный замок, устанавливаемый в обсаду, помогает плотно закрепить конструкцию. С внешней стороны обсадной коробки вырезается четверть для монтажа оконной и дверной рамы.

Чистовая обсада

Эта окосячка предназначена для дома, в котором не будет внутренней отделки. Все детали чистовой обсады отшлифованы. Угловые соединения отпилены таким образом, чтобы при их стыковке щелей не было видно. Детали обсады идеально подгоняются, плотно прилегая друг к другу. Изготавливаются замки. Они соединяются способом шип-паз. Замок плотно защелкивается. При установке чистовой обсады не требуются доборы и откосы, потому что она и без них выглядит красиво и аккуратно.

Поверхность чистовой обсады гладкая, приятная на ощупь. Обсадная коробка ставится в доме из клееного бруса и из массива. Она изготавливается с четвертью на внешней стороне. Окосячка окон изготавливается из цельных досок, накрепко соединенных между собой с помощью клея, что позволяет им выдерживать значительные нагрузки.

Черновая обсада

Монтируется в доме, в котором будет проведена наружная и внутренняя отделка. Она более дешевая, чем другие виды. Черновая окосячка оконных проемов изготавливается из сухой, строганой доски шириной не более 20 см, а толщиной 2,5-4 см. Это материал невысокого качества, которую можно приобрести в обычном магазине стройматериалов, в интернет-магазине или на рынке. Черновая обсадная коробка обычно имеет три части: вершник и две боковины. Четверть на внешней стороне отсутствует. Окна утапливаются в центр проема. Фиксируются окна к окосячке крепежными пластинами или саморезами, которые потом закрываются доборами. На торец ставится наличник.

Черновая окосячка сруба имеет много недостатков. Она быстро промерзает, не выдерживает нагрузки при усадке, гниет. После установки окон необходим монтаж подоконника, откосов и отделка проема.

Арочная обсада

Еврообсада

Оконная еврообсада и окосячка дверей в деревянном доме склеиваются из сухих брусков. Еврообсада имеет откос. Делается без последующей отделки. Окосячка может клеится «в пласть» и «в микрошип». Способ «в пласть» представляет собой склеивание брусков боками. Таким способом соединяются бруски с сучками. Короткие бруски не имеют сучков. Они склеиваются между собой торцами— «в микрошип». Еврообсада может монтироваться с Т-образным или П-образным профилем. В ней может выпиливаться четверть для установки окон. В некоторых конструкциях четверть отсутствует. Ее наличие зависит от желания домовладельца.

Окосячка из массива

Она выполняется из цельной древесины. Это чистовая обсадная коробка, поэтому она должна быть идеальной: привлекать эсетичным видом и с безупречно обработанной поверхностью. Чтобы снять внутреннее напряжение материала, древесину подвергают мягкой сушке. Такая окосячка для пластиковых окон прочная и надежная. Но изготовить ее сложно. Потребуется специальное оборудование: циркулярная или цепная пила, фреза. Очень трудно подогнать все детали, особенно выемки и гребни.

Клееная окосячка

Клееная окосячка изготавливается из небольших ламелей. Для их соединения используется специальный клей. Материал не перекашивается, в нем нет трещин и внутреннего напряжения древесных волокон, потому что он быстро высыхает в сушильных камерах. Поверхность клееной обсады прочная, не подвержена воздействию внешних условий окружающей среды. Она выдерживает большие нагрузки при изгибах, сжатии. У нее нет сучков. Внешний вид изделия стильный и современный, гармонично вписывается в любое деревянное строение. Имеет идеальную геометрию, не гниет. Изготавливается в заводских условиях. Легко моется. Быстрый монтаж позволяет сэкономить семейный бюджет. Срок эксплуатации колеблется от 35 до 45 лет.

Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.

Далее циркулярной пилой делаем надрезы на торцах проемов. Проблемные места в углах подрабатываем мультитулом, или стамеской.

Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.

После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.

Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм). Вот и готов шип.

Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.

Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.

Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:

• Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
• Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.

Потому делаем ступенчатые вырезы.

Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.

После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.

Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.

Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.

Отличия окосячки для деревянных и ПВХ- окон

Деревянные окна ставят в обсаду любого вида. Пластиковые окна требуют силовой и чистовой обсады. Фиксируются элементы окосячки для деревянных окон между собой саморезами и гвоздями, а при монтаже пластиковых окон только самозаклинивающими замками. Для утепления деревянных окон требуются только природные материалы: лен и джут. Для окон из пластика применяют не только натуральные утеплители, но и минеральную вату. При изготовлении обсады для деревянных окон используют ту же древесину, что и при их изготовлении. Технологии монтажа пластиковых и деревянных окон схожи между собой.

Материалы и обработка

Учитывая, что окосячка – важный силовой узел в конструкции деревянного дома, материал для обсады должен быть только высокого качества.

Доска для окосячки должна сохранять свои прочностные характеристики на протяжении всего срока эксплуатации дома.

В идеале, брус для окосячки должен быть из досок категории «А» и выше, изготовленных из твёрдых и стойких пород древесины (лиственница, ясень, кедр и др.).

Обсада из клееного бруса

Но учитывая, что на практике это очень дорогостоящее решение, идёт постоянный поиск альтернативных вариантов, одним из которых является окосячка из клееного бруса.

Технология склеивания древесины сегодня достигла исключительно высокого уровня качества и надёжности. Клееный брус активно используется для производства не только вспомогательных элементов, но и как основной строительный материал.

Поскольку шипованные стойки обсады имеют сложный профиль и требуют больших трудозатрат при изготовлении их из цельного бруса, применение композитных материалов для сборки окосячки может быть весьма перспективным.

Толщина доски для обсады варьируется от 50 до 70 мм и зависит от назначения конкретного элемента.

Зазоры между обсадной рамой и срубом уплотняются джутом или льноватином. При этом общую конопатку дома рекомендуется проводить только после завершения монтажа обсады.

Как уже было неоднократно сказано выше, обсада – важный силовой узел всей конструкции домов из дерева и крайне желательно принять все меры, чтобы этот узел сохранял свои качества как можно дольше. В числе этих мер подразумевается и антисептическая обработка как стоек обсады, так и торцов сруба.

Но поскольку применение антисептика для обработки внутренних элементов дома многие воспринимают весьма скептически, то её проведение зависит от персональных предпочтений заказчика.

Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью

Совмещенный проем
Если с окном располагается балконная дверь, то следует монтировать 2 обсады. Проем, где располагается балконная дверь, большего размера. А проем для окна значительно меньше. Поэтому усадка проемов поэтому может проходить по разному сценарию. На торце окна можно сделать обсаду с Т-профилем, а дверь балкона с П-образным сечением. Они будут перемещаться друг относительно друга. Зазоры над верхней частью окна и двери тоже будут различаться между собой. Над балконной дверью зазор больше, чем над окном. В процессе усадки зазоры выровняются.

Практические советы

• Для лафетов, вершника и низа Т-обсад применяют доски, толщина которых не меньше 50 мм.
• Для создания П-образной обсады подбирают брусья не менее 90 мм в толщину. Вершник и низ делают чуть тоньше.
• Ширина заготовок не должна превышать толщину стен сруба.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Наиболее надежным способом соединения углов является метод враспор с помощью замковых соединителей. Такая конструкция легко демонтируется, что является дополнительным преимуществом замковой врезки.

Изготовление обсады

Изготовление обсады производится специалистами поэтапно.

Первый этап-вырезание проема в срубе. Сначала делают его разметку с помощью уровня и отвеса. Расстояние от пола до проема 80-90 см. Вырезают проем. Подпиливают бревно под подоконник. выравнивают конструкцию сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

Второй этап-изготовление шипов и пазов.

• с боковых сторон проема намечают линию шипа с помощью строительной линейки, если это П-обсада;
• затем проходят пилой по линиям разметки с боковых сторон проема;
• делают разметку со стороны стены;
• выпиливают из бревна излишки древесины по намеченной линии;
• на таком же расстоянии от боковой части проема ставят отметины карандашом со стороны фасада;
• соединяют их между собой по линейке;
• спиливают излишки;
• паз делают в боковинах обсады. Размечают место для паза;
• делают несколько пропилов;
• стамеской выламывают и убирают излишки древесины;
• когда паз готов, его зачищают стамеской.

На 3 этапе выполняют антисептирование и окраску. Смахивают пыль. Антисептик уничтожает патогенные организмы и препятствует их новому появлению. Такая древесина не гниет, в ней не заводятся насекомые.

4 этап—установка теплоизоляции. Для герметизации и исключения мостиков холода применяют джутовую ленту, которую прокладывают под обсаду. Ее закрепляют строительным степлером. Под подоконник кладут слой джута, затем крепится ветровой брусок, и сверху снова накладывается слой джута.

5 этап. Установка обсады. Готовят все ее части. Выравнивают края досок торцевой пилой. С торца доски делают рез на одну треть для паза. Топором скалывают излишки. Аналогично готовят вторую боковую обсадную доску. Выравнивают паз фрезой. Ставят боковины, затем вершник в распор, предварительно обработав герметиком. Герметик необходим для того, чтобы избежать протекания и продувания. Между вершником и верхним бревном остается усадочный зазор. Усаживают вершник до упора. Зазор утепляют паклей.

Установка окосячки требует серьезного отношения к работе, знания нюансов обработки древесины. Высококвалифицированные специалисты имеющие большой опыт строительных работ, знают, как сделать окосячку в деревянном доме.

Этапы установки окосячки (обсады)

1. Вырез проема делается на расстоянии 80-90 см от пола, при определении этого расстояния учитывается рост человека. Между проемом и оконной или дверной конструкцией нужно сделать усадочный зазор 35-60 мм.
2. Подготовка проема. С помощью бензопилы в зависимости от вида окосячки в проеме вырезается паз или гребень.

3. Обработка и утепление. После установки окосячки, её поверхности обрабатываются антисептиком, в зазоры укладывается утеплитель. При монтаже окосячки нельзя использовать монтажную пену, так как оконная конструкция должна свободно двигаться по вертикали.

4. Монтаж деревянных элементов. В конце выполняется установка деревянных элементов, а именно подоконника, боковин и вершника.

Как сделать обсаду своими руками

Окосячка своими руками— дело сложное, но возможное.

Если у вас брусовой дом, то лучше всего изготовить окосячку из Т-образного профиля. И легче, и дешевле. Фреза не нужна. Можно обойтись дисковой циркулярной пилой. Чтобы сэкономить материал, профиль не выпиливают, а вклеивают в его тело шип. Но можно вырезать и монолитные Т-образные боковины. Размер шипа 5 х 5 см. После разметки и вырезания проема брус осторожно вытаскивают из него и аккуратно складывают так, чтобы не мешал. Размечают в боковых сторонах проема в доме из бруса линию для пазов с помощью линейки. Пропиливают линии. Выбирают излишки древесины. Выравнивают паз стамеской.

В подоконнике выпиливают паз для ветрового бруска. Сначала ставят нижник, затем боковые части и скрепляют все вершником. Фиксируются детали обсады самозаклинивающим замком, вставляясь в пазы боковин, вырезанных заранее. Не забудьте обработать проем антисептиком, вставить джутовую ленту для утепления.

Окосячка при монтаже дверных коробок

Принципиальных отличий устройства обсады в оконных проёмах от изготовления окосячки при установке дверей нет.

Особенноти конструкций для дверных проемов

• Требуемый дверной проём делают пилой и ею же вырезают пазы для бруса, расположенные симметрично.
• После подготовки проёма в полученные отверстия ставят бруски, которые делают заранее. Они должны быть короче паза. Это гарантирует отсутствие перекосов. Брус не крепят, это может отрицательно сказаться на конструкции в целом.
• Уплотняют верхнюю часть проёма и ставят короб. Если присутствует зазор, необходимо проложить в него уплотнитель, а щели прикрыть наличниками. После этого можно приступать к монтажу самой двери.

По принципу изготовления окосячка бывает следующих видов:

• Из массива – все части сделаны из цельной древесины.
• Клееная обсада – выполняется из наборноклеевой доски.
• Комбинированная – верх и боковины выполнены из массива сосны, а подоконник – из наборноклеевой доски. Подходит для чистовой окосячк

Монолитная окосячка из качественного цельного бруса — это наиболее надежный вариант для дверных проемов с тяжелым полотном двери.

Изготовление и установка обсадной коробки выполняется по вышеприведенной технологии, но вместо подоконной или закладной доски нижней частью является порог.

Обсадная коробка межкомнатных дверных проемов может не иметь нижнего горизонтального элемента. Установка такой конструкции начинается с монтажа боковин.

Для дверных проемов в межкомнатных перегородках допускается использовать упрощенный вариант обсадной коробки.

Такое решение подходит для легких дверных конструкций. В этом случае боковины окосячки выполняются составными – в роли шипа выступает брусок, прикрепленный саморезами.

Технологии устройства обсады для дверных и оконных конструкций не имеют серьезных различий. Правда при выполнении дверной обсады учитываются следующие моменты:

при установке двери из дерева в обсаде делается технологический паз; если дверь металлическая — выборка паза не проводится.

Монтаж обсады в деревянном доме своими руками

Обсада своими руками монтируется владельцем дома по технологии, которую следует неукоснительно исполнять. Правильный монтаж окосячки избавит вас от проблем, связанных с усадкой дома.

Надежной считается обсада «в колоду». П-образная обсада применяется в бревенчатых строениях.

• Прежде, чем поставить обсаду в проем, ее нужно подготовить, а проем вырезать. Чтобы его выпилить, нужно разметить его правильно, несколько раз проверяя соотношение сторон. Важной частью работ по монтажу является подготовка шипа в проеме. От края проема отмечают опорные точки, которые потом следует соединить. Линии разметки выполняют с 2 сторон-изнутри дома и снаружи. Линейкой и уровнем постоянно контролируют вертикаль и горизонталь.
• спиливают лишние части бревен;
• готовят окосячку с пазом посередине, четвертью и замками.
• подгоняют детали друг к другу;
• проем обрабатывается антисептическим средством;
• монтируется нижник, затем боковые части, и вершник;
• когда подкладывается джутовая лента, замки плотно сцепляются между собой;
• джут зачеканивается плотно в паз. Зазор конопатится.
• усадочный зазор над вершником закрывается паклей;
• вставляется окно ПВХ.

Зачем нужна обсада оконных проемов для домов?

Основное назначение процедуры заключается в следующем:

• Защита проемов от возможной деформации и потери первоначальной формы.
• Смягчение последствий от усадки сруба.
• Укрепление ослабленных проемов.

Перед началом процедуры заказчик может воспользоваться бесплатной консультацией специалиста. Этот шаг поможет получить ответы на все вопросы и прояснить моменты, которые были не ясны. Благодаря индивидуальному подходу, возможно найти ответ на запросы каждого клиента.

Особенности древесины как строительного материала

Древесина имеет неоднородную структуру. Это проявляется, если рассматривать любой пиломатериал относительно продольного и поперечного направления.

Бревно, брус или доска (независимо от вида распиловки) состоит из огромного количества продольных каналов (трахеид и трахей). В древесине естественной влажности вода присутствует в двух состояниях: свободном и связанном. Свободная вода содержится в каналах, связанная — в стенках каналов (в микрофибрилах).

Когда древесина проходит естественную сушку, высыхает в основном свободная вода. И в условно сухой древесине, может содержаться до 30% связанной воды от оставшейся общей массы всего материала. Даже когда заканчивается активная стадия усадки, дерево продолжает усыхать за счет связанной воды. Это приводит к изменению поперечных размеров, а относительно конструкции дома — к уменьшению общей высоты стен и высоты проемов.

Из-за этих особенностей монтаж окон и дверей проводят в разное время от момента завершения возведения стен и крыши:

• у срубов из материалов естественной влажности — спустя полгода-год;
• у домов из материалов атмосферной сушки — спустя два-три месяца;
• у домов из сухого или клееного бруса — сразу.

Примечание. Естественная влажность бревна или бруса — это условное понятие без четких характеристик. Ее величина зависит от времени года и региона, где рубили лес, продолжительности транспортировки и складского хранения, в течении которого материал так или иначе высыхал. Поэтому длительность усадки может быть разной

Как самому сделать отмостку вокруг дома?

Отмостка вокруг дома — это важный элемент, который защищает фундамент от воды и уменьшает риск повреждения строительных конструкций. Сделать отмостку вокруг дома своими руками можно, следуя нижеследующим шагам:

1. Определите ширину отмостки. Обычно отмостка имеет ширину 30-40 см, но можно выбрать другую ширину в зависимости от индивидуальных потребностей.

2. Выкопайте котлован вокруг дома с глубиной около 20-30 см. Котлован должен быть на 5-10 см шире отмостки.

3. Засыпьте котлован щебнем или гравием на 10-15 см.

4. Установите на гравий бетонные бордюры. Бордюры должны быть высотой около 15-20 см, их можно крепить к друг другу специальными металлическими скобами.

5. Залейте между бордюрами бетон. Для этого можно использовать готовую смесь бетона или самостоятельно приготовить раствор из цемента, песка и воды.

6. Выровняйте бетонную поверхность и дайте ему высохнуть в течение нескольких дней.

7. Засыпьте гравием или щебнем оставшееся пространство внутри отмостки на глубину около 10-15 см.

Готово! Вам удалось сделать отмостку вокруг дома своими руками. Важно отметить, что правильно выполненная отмостка может значительно продлить срок службы фундамента и защитить дом от повреждений, поэтому рекомендуется выполнять эту задачу тщательно и внимательно.