Закладные в фундаменте под канализацию: как правильно завести канализационную трубу

Узнайте, как правильно провести канализационную трубу под фундаментом с помощью нашего онлайн-гида! Познакомьтесь с процессом закладки в фундаменте под канализацию и получите все необходимые коммуникации для вашего дома. Ваша канализационная система будет функциональной и надежной благодаря нашей подробной инструкции.

Закладные в фундаменте под коммуникации

Как завести канализационную трубу под фундамент

Монтаж канализации в частном доме сопряжен с рядом трудностей, одна из которых – вывод трубы за пределы строения. Делают это либо прямиком через закладные в фундаменте под коммуникации, либо прокладывают коммуникации под основанием дома. Каждый вариант имеет свои особенности, о которых будет подробно рассказано в данной публикации. Также немного поговорим о принципах и основных правилах разводки канализационных сетей по дому и за его пределами.

Как провести коммуникации под фундамент

Прежде всего, вам потребуется решить задачу – провести трубу под фундаментом, или непосредственно сквозь него. Дело в том, что фундамент может быть разного типа и залегать на разную глубину, что определяет удобство и целесообразность того или иного решения.

Также необходимо учесть и такие параметры как:

Глубина промерзания грунта в регионе (косвенно, так как в канализационных трубах вода не застаивается и замерзает крайне редко – разве что, труба засорится); Расстояние от дома до септика или канализационного колодца центральной сети.

Прокладка канализации под плитным фундаментом

Если дом строится по проекту, то он наверняка будет предполагать предварительный монтаж коммуникаций перед установкой фундамента. Такой подход считается более целесообразным особенно на плитном фундаменте.

Строители должны иметь на руках чертежи, на которых будет показана точка ввода основной трубы в дом. Заводят ее через гильзу, которая устанавливается прямо в толще плиты во время ее заливки. Сами трубы прокладываются по траншеям в песчано-гравийной подушке или под ней сразу с соблюдением нормативного уклона. На данном этапе необходимо точно рассчитать расстояние от места ввода до канализационного колодца или центральной магистрали. Эти данные позволят точно определить глубину залегания трубы в стартовой точке, с целью соблюсти нормативный уклон, который для стандартной трубы 110 мм составляет 2% или 2 см на погонный метр длины горизонтального участка.

В данной работе профессионалы используют высокоточные нивелиры, которые позволяют определять горизонт на больших расстояниях. Ровность прокладки самой трубы обычно определяют по натянутой нити. Натягивают ее по дну траншеи, после чего делают песчаную подсыпку и тщательно выравнивают дно лопатами. Это крайне важный момент, так как наличие перепадов в уклоне трубы недопустимо из-за постоянных изменений скорости потока. Это чревато засорами и промерзанием застоявшейся воды.

Для заполнения свободного пространства в гильзе нельзя использовать монтажную пену. Да, она «теплая», но лишена какой-либо эластичности и прочно приклеивается как к стенкам гильзы, так и к стенкам трубы. Во время усадки фундамента это может привести к повреждению трубы. В лучшем случае пена порвется и останется пустота. Поэтому используются вспененные полимерные или резиновые уплотнители, которые без повреждений и лишнего давления компенсируют все подвижки фундамента. На крайний случай пространство вокруг трубы лучше заполнить песком или минеральной ватой.

Если вам необходимо завести канализацию в строение на плитном фундаменте уже после его постройки, то придется решать более сложную в техническом плане задачу.

Рядом с домом потребуется выполнить подкоп на глубину и ширину, достаточную для размещения в нем человека с инструментом и удобной работы. Уже под плитой делается более узкий подкоп для размещения трубы. Понятно, что таким манером глубоко не прокопаешь. Но это и не требуется: ваша задача — пройти толщину внешней стены и дойти до точки ввода. Отверстие в плите будет буриться изнутри строения. Для этих целей придется привлечь специалистов, которые смогут выполнить технологически сложное наклонное бурение алмазным буром. Прямой проход через плиту не рекомендован, так как велика вероятность нарушения целостности плиты. Наклонное отверстие позволяет монолиту сохранить пространственную и структурную прочность, однако из-за сложности и дороговизны работ многие предпочитают завести трубу уже над фундаментом, через стену. В этом случае к дому прикрепляется утепленный кессон, в котором устанавливается ревизия, а в некоторых случаях и запорная арматура. Минус такого подключения заключается в том, что все разводки до сантехнических приборов придется делать по комнатам, поэтому таких вводов придется сделать минимум два – со стороны ванной комнаты и со стороны кухни. Если ванная комната находится в глубине дома, то по всем законам здравого смысла, одна из ее стен будет граничить с кухней. В таком случае, ввод можно сделать один, после чего протянуть вдоль стены трубу 110 мм до унитаза. Если поверх плиты заливалась стяжка, то в месте прокладки трубы ее рекомендуется сбить, чтобы минимизировать подъем верхней точки трубы. В противном случае унитаз может потребоваться установить на подиум.

О процесс бурения и прокладке коммуникаций по дому, будет рассказано в одной из следующих глав.

Во избежание необходимости бурить плиту в процессе эксплуатации, предстроительное проектирование предусматривает установку дополнительной резервной трубы — на случай засора или разрушения первой.

Столбчатый фундамент

Столбчатый или свайный фундамент предполагает, что дом и перекрытие его пола будут находиться на некоторой высоте над уровнем грунта. Благодаря этому подвести к дому канализацию и водопровод не составит большого труда. Принцип здесь примерно, тот же, что и описанный ранее для плитного фундамента, с той лишь разницей, что часть трубы будет проходить по открытому воздуху, и строение никаким образом не может давить на коммуникации. Открытая часть труб обязательно утепляется.

Ленточный фундамент

При устройстве ленточного фундамента гильза закладывается прямо в опалубку во время его заливки, на глубине 50-70 см ниже уровня грунта. Решение о глубокой закладке ввода может быть принято для цокольного этажа, хотя в некоторых случаях разводку можно выполнить и по потолку подвала.

Если лента у строения имеет неглубокое залегание, то трубу целесообразнее пропустить под ней. Когда подошва заглублена ниже уровня промерзания грунта, ее пропускают прямо через монолит.

Устройство ввода после установки фундамента также возможно. Для этого потребуется пробурить сквозное отверстие, установить гильзу и провести через нее трубу.

Порядок и методы бурения отверстий в фундаменте

Конечно, заботиться о проведении коммуникаций правильнее до начала строительства дома, но иногда требуется произвести такие работы в уже готовом строении при его реконструкции, или когда изначально при заливке фундамента строители не учли этот момент – довольно частый случай в частной практике.

Ручной метод бурения

Для реализации такого метода потребуется мощный перфоратор. Это универсальный инструмент, с помощью которого возможно решать самые сложные задачи. Сразу скажем, что пробивать отверстие в фундаменте таким образом – это очень сложное и трудоемкое занятие. Причина в том, что монолит или бетонные блоки, из которых сложена лента, имеют большую толщину и плотность. Коронки для этого дела подходят плохо, так как имеют ограниченную глубину обработки.

Наиболее реальным методом является применение длинного бура, которым по диаметру ввода просверливается множество отверстий, после чего части бетона выбиваются пикой. Данный способ невероятно сложен, так как пробурить хотя бы одно отверстие глубиной в 40-50 см в монолитном бетоне займет много времени и сим, не говоря уже о том, какие нагрузки будет испытывать инструмент. А еще ведь нужно будет выбить центральную часть и что-то вырезать арматуру внутри.

Конечно, вы можете приобрести дорогую коронку нужной глубины, но сделать что-либо с ней вручную крайне сложно. Поэтому не стоит изобретать велосипед — сразу вызывайте специалистов, которые в кратчайшие сроки за 3-4 тысячи рублей пробурят вам это отверстие аккуратно, без лишних повреждений монолита.

Алмазное бурение

Говоря об алмазном бурении, можно сразу выделить ряд его преимуществ:

Идеально ровные отверстия, сделанные под нужным углом; Возможность пробурить любую толщину монолита; Высокая скорость – за минуту профессиональный бур проходит 4-6 сантиметров; Никакой грязи – аппарат автоматически удаляет пыль.

В некоторых ситуациях потребуется применить мокрое бурение для охлаждения режущей коронки бура.

При диаметре отверстия в 120 см, которое требуется сделать под стандартный канализационный вывод, средняя цена по регионам составит 30 рублей за 1 см прохода. При необходимости наклонного бурения стоимость может возрастать. Также цену могут поднять сложные условия работы, но в целом процедура более чем доступна.

Установка для резки бетона имеет штатив, состоящий из опорной плиты, передвижного хомута и штанги телескопического вида; мощный электрический двигатель; режущую коронку. В качестве дополнительного оборудования подключаются системы пылесбора и подачи воды к месту реза.

Сам процесс бурения проходит в следующей последовательности:

Рядом со стеной дома копается котлован, размеров которого будет достаточно для размещения установки и оператора. Производится установка штатива, который во время работы оборудования должен обеспечить полную неподвижность системы. Для этого станину крепят прямо к обрабатываемой стене вакуумным или анкерным способом. Перед установкой оборудования выполняется разметка. В соответствии с условиями задачи подбирается тип и размер коронки. На штатив устанавливается двигатель, подбирается количество оборотов, организуется подача воды для охлаждения коронки. Производится бурение, которое в среднем занимает около 10 минут.

Монтаж наружной канализации

Порядок работ будет зависеть от того, куда необходимо врезаться – в септик или в центральную систему. Второй вариант оставим специалистам, так как помимо копки и прокладки труб подобное мероприятие нуждается в составлении проекта и регистрации его в надзорных органах. Предположим, что вами выведена канализационная труба из дома, необходимо установить септик и врезаться в него.

Подготовка траншеи и котлована

Септиков существует большое количество. Главная особенность этих очистных сооружений в том, что они являются автономными системами – каждый вариант со своим ресурсом.

Выгребные ямы морально устарели и не способны эффективно работать на протяжении длительного времени, однако застройщики коттеджей и прочего бюджетного жилья упорно ставят именно их. Многие частные застройщики тоже предпочитают именно этот вариант из-за его доступности. Представляет собой такое сооружение вертикальную шахту из бетонных колец, установленную на дренажное или бетонированное основание. Принцип работы предельно прост – жидкая часть стоков должна впитываться в почву, тогда как твердая часть копится в шахте, и при наполнении откачивается ассенизаторной техникой. Основная проблема такого септика в том, что со временем дно заиливается и вода перестает просачиваться в грунт, от чего объем шахты заполняется очень быстро. Такие системы не работают на плотных грунтах с высоким содержанием в его составе глины по тем же причинам. Не будут такие септики работать и на участках с высоким уровнем грунтовых вод, из-за того, что в колодце всегда будет определенный уровень воды, и стоки будут уходить в грунт крайне медленно. Конструкция требует копки глубокой ямы небольшой площади, достаточной для установки нужного количества колец. Аналогично устанавливаются и прочие септики, конструкция которых предполагает размещение всех рабочих частей оборудования в одном корпусе, например, аэротэнки. Если решено устанавливать очистную яму, то надо замерить расстояние от точки вывода трубы из фундамента дома до предполагаемого места ввода ее в септик. Данное расстояние не должно быть меньше 4 метров. Также на положение ямы влияют и другие объекты на участке. Все расстояния нормируются СНиП — соблюсти их на небольшом участке не всегда возможно, но к этому нужно стремиться. При помощи нивелира или любого, имеющегося под рукой уровня, определяется высота точки присоединения к септику. Естественно, необходимо учесть нормативный наклон трубы в 2 см на погонный метр ее длины. Пока все расчеты делаем на бумаге – скоро они понадобятся в деле.

Подсыпка дна песком обязательна, так как этот материал защитит трубы от давления грунта.

Уклон и повороты трубопровода канализации

Благодаря уклону труб, в них происходит самопроизвольное течение воды. Соблюдение нормативных значений – это залог долговечной и бесперебойной работы канализационной системы.

Если уклон будет недостаточным, скорости потока воды не хватит, чтобы эффективно смывать твердые части отходов. Со временем образуется засор. Если уклон слишком большой, вода будет стекать значительно быстрее твердых отходов, что также приведет к образованию засоров. Не допускается изменение угла наклона на протяжении цельного участка труб. Наличие такого дефекта также приведет к изменению скорости тока воды – последствия вам уже известны. Также при проектировании трубопровода необходимо позаботиться о наименьшем количестве поворотов. По возможности нужно избежать всех поворотов под 90 градусов и заменить их плавными переходами по 45 градусов.

Прокладка наружных канализационных труб

Собрать трубопровод не составит большого труда, так как современные пластиковые трубы оснащены раструбами для быстрого и надежного монтажа. Для прокладки на улице используются трубы кирпичного цвета, как более прочные.

Строители должны иметь на руках чертежи, на которых будет показана точка ввода основной трубы в дом. Заводят ее через гильзу, которая устанавливается прямо в толще плиты во время ее заливки. Сами трубы прокладываются по траншеям в песчано-гравийной подушке или под ней сразу с соблюдением нормативного уклона. На данном этапе необходимо точно рассчитать расстояние от места ввода до канализационного колодца или центральной магистрали. Эти данные позволят точно определить глубину залегания трубы в стартовой точке, с целью соблюсти нормативный уклон, который для стандартной трубы 110 мм составляет 2% или 2 см на погонный метр длины горизонтального участка.

Как завести канализационную трубу под фундамент

Монтаж канализации в частном доме сопряжен с рядом трудностей, одна из которых – вывод трубы за пределы строения. Делают это либо прямиком через закладные в фундаменте под коммуникации, либо прокладывают коммуникации под основанием дома. Каждый вариант имеет свои особенности, о которых будет подробно рассказано в данной публикации. Также немного поговорим о принципах и основных правилах разводки канализационных сетей по дому и за его пределами.

Прежде всего, вам потребуется решить задачу – провести трубу под фундаментом, или непосредственно сквозь него. Дело в том, что фундамент может быть разного типа и залегать на разную глубину, что определяет удобство и целесообразность того или иного решения.

Также необходимо учесть и такие параметры как:

Глубина промерзания грунта в регионе (косвенно, так как в канализационных трубах вода не застаивается и замерзает крайне редко – разве что, труба засорится); Расстояние от дома до септика или канализационного колодца центральной сети.

Прокладка канализации под плитным фундаментом

Если дом строится по проекту, то он наверняка будет предполагать предварительный монтаж коммуникаций перед установкой фундамента. Такой подход считается более целесообразным особенно на плитном фундаменте.

Строители должны иметь на руках чертежи, на которых будет показана точка ввода основной трубы в дом. Заводят ее через гильзу, которая устанавливается прямо в толще плиты во время ее заливки. Сами трубы прокладываются по траншеям в песчано-гравийной подушке или под ней сразу с соблюдением нормативного уклона. На данном этапе необходимо точно рассчитать расстояние от места ввода до канализационного колодца или центральной магистрали. Эти данные позволят точно определить глубину залегания трубы в стартовой точке, с целью соблюсти нормативный уклон, который для стандартной трубы 110 мм составляет 2% или 2 см на погонный метр длины горизонтального участка.

В данной работе профессионалы используют высокоточные нивелиры, которые позволяют определять горизонт на больших расстояниях. Ровность прокладки самой трубы обычно определяют по натянутой нити. Натягивают ее по дну траншеи, после чего делают песчаную подсыпку и тщательно выравнивают дно лопатами. Это крайне важный момент, так как наличие перепадов в уклоне трубы недопустимо из-за постоянных изменений скорости потока. Это чревато засорами и промерзанием застоявшейся воды.

Для заполнения свободного пространства в гильзе нельзя использовать монтажную пену. Да, она «теплая», но лишена какой-либо эластичности и прочно приклеивается как к стенкам гильзы, так и к стенкам трубы. Во время усадки фундамента это может привести к повреждению трубы. В лучшем случае пена порвется и останется пустота. Поэтому используются вспененные полимерные или резиновые уплотнители, которые без повреждений и лишнего давления компенсируют все подвижки фундамента. На крайний случай пространство вокруг трубы лучше заполнить песком или минеральной ватой.

Если вам необходимо завести канализацию в строение на плитном фундаменте уже после его постройки, то придется решать более сложную в техническом плане задачу.

Рядом с домом потребуется выполнить подкоп на глубину и ширину, достаточную для размещения в нем человека с инструментом и удобной работы. Уже под плитой делается более узкий подкоп для размещения трубы. Понятно, что таким манером глубоко не прокопаешь. Но это и не требуется: ваша задача — пройти толщину внешней стены и дойти до точки ввода. Отверстие в плите будет буриться изнутри строения. Для этих целей придется привлечь специалистов, которые смогут выполнить технологически сложное наклонное бурение алмазным буром. Прямой проход через плиту не рекомендован, так как велика вероятность нарушения целостности плиты. Наклонное отверстие позволяет монолиту сохранить пространственную и структурную прочность, однако из-за сложности и дороговизны работ многие предпочитают завести трубу уже над фундаментом, через стену. В этом случае к дому прикрепляется утепленный кессон, в котором устанавливается ревизия, а в некоторых случаях и запорная арматура. Минус такого подключения заключается в том, что все разводки до сантехнических приборов придется делать по комнатам, поэтому таких вводов придется сделать минимум два – со стороны ванной комнаты и со стороны кухни. Если ванная комната находится в глубине дома, то по всем законам здравого смысла, одна из ее стен будет граничить с кухней. В таком случае, ввод можно сделать один, после чего протянуть вдоль стены трубу 110 мм до унитаза. Если поверх плиты заливалась стяжка, то в месте прокладки трубы ее рекомендуется сбить, чтобы минимизировать подъем верхней точки трубы. В противном случае унитаз может потребоваться установить на подиум.

О процесс бурения и прокладке коммуникаций по дому, будет рассказано в одной из следующих глав.

Во избежание необходимости бурить плиту в процессе эксплуатации, предстроительное проектирование предусматривает установку дополнительной резервной трубы — на случай засора или разрушения первой.

Столбчатый фундамент

Столбчатый или свайный фундамент предполагает, что дом и перекрытие его пола будут находиться на некоторой высоте над уровнем грунта. Благодаря этому подвести к дому канализацию и водопровод не составит большого труда. Принцип здесь примерно, тот же, что и описанный ранее для плитного фундамента, с той лишь разницей, что часть трубы будет проходить по открытому воздуху, и строение никаким образом не может давить на коммуникации. Открытая часть труб обязательно утепляется.

Ленточный фундамент

При устройстве ленточного фундамента гильза закладывается прямо в опалубку во время его заливки, на глубине 50-70 см ниже уровня грунта. Решение о глубокой закладке ввода может быть принято для цокольного этажа, хотя в некоторых случаях разводку можно выполнить и по потолку подвала.

Если лента у строения имеет неглубокое залегание, то трубу целесообразнее пропустить под ней. Когда подошва заглублена ниже уровня промерзания грунта, ее пропускают прямо через монолит.

Устройство ввода после установки фундамента также возможно. Для этого потребуется пробурить сквозное отверстие, установить гильзу и провести через нее трубу.

Выгребные ямы морально устарели и не способны эффективно работать на протяжении длительного времени, однако застройщики коттеджей и прочего бюджетного жилья упорно ставят именно их. Многие частные застройщики тоже предпочитают именно этот вариант из-за его доступности. Представляет собой такое сооружение вертикальную шахту из бетонных колец, установленную на дренажное или бетонированное основание. Принцип работы предельно прост – жидкая часть стоков должна впитываться в почву, тогда как твердая часть копится в шахте, и при наполнении откачивается ассенизаторной техникой. Основная проблема такого септика в том, что со временем дно заиливается и вода перестает просачиваться в грунт, от чего объем шахты заполняется очень быстро. Такие системы не работают на плотных грунтах с высоким содержанием в его составе глины по тем же причинам. Не будут такие септики работать и на участках с высоким уровнем грунтовых вод, из-за того, что в колодце всегда будет определенный уровень воды, и стоки будут уходить в грунт крайне медленно. Конструкция требует копки глубокой ямы небольшой площади, достаточной для установки нужного количества колец. Аналогично устанавливаются и прочие септики, конструкция которых предполагает размещение всех рабочих частей оборудования в одном корпусе, например, аэротэнки. Если решено устанавливать очистную яму, то надо замерить расстояние от точки вывода трубы из фундамента дома до предполагаемого места ввода ее в септик. Данное расстояние не должно быть меньше 4 метров. Также на положение ямы влияют и другие объекты на участке. Все расстояния нормируются СНиП — соблюсти их на небольшом участке не всегда возможно, но к этому нужно стремиться. При помощи нивелира или любого, имеющегося под рукой уровня, определяется высота точки присоединения к септику. Естественно, необходимо учесть нормативный наклон трубы в 2 см на погонный метр ее длины. Пока все расчеты делаем на бумаге – скоро они понадобятся в деле.

Когда подошва заглублена ниже уровня промерзания грунта, ее пропускают прямо через монолит.

Full-houses. ru

06.06.2019 20:43:42

2019-06-06 20:43:42

Источники:

Https://full-houses. ru/kak-zavesti-kanalizatsionnuyu-trubu-pod-fundament/

Закладные в бетонный фундамент — цены от производителя в СПб » /> » /> .keyword { color: red; } Закладные в фундаменте под коммуникации

Строительные закладные для стен и фундамента

Строительные закладные для стен и фундамента

Закладные детали фундаментов, опор и других конструкционных элементов – это изделия, создаваемые из металлопроката различного профиля. Они предназначены для соединения посредством сварки сборных либо сборно-монолитных конструкций друг с другом и с прочими составляющими строительных объектов. Цена на закладные детали для железобетонных конструкций и иных сфер применения невысока, а результатом их использования становится:

Максимально надежное, выдерживающее значительные нагрузки соединение металлоконструкций.

Сокращение сроков строительства в связи с упрощением монтажных работ.

Прочная связка железобетонных изделий с технологическим оборудованием, металлическими составляющими строений, трубопроводами и иными навесными элементами.

Возможности использования закладных деталей

Сфера применения таких изделий широка, в частности:

Закладные в бетон для бруса применяются при возведении различных строительных объектов. Они делают соединения прочными и монолитными, а также позволяют в будущем соединять железобетонные конструкции сваркой.

Такие изделия востребованы при строительстве бетонных, каменных и железобетонных сооружений, при установке колонн, перекрытий, опор.

Применяются закладные в фундаменте под коммуникации, а также при прокладке туннелей, лифтовых шахт и трубопроводов, установке решеток и лестниц.

Используются такие конструкционные элементы и при возведении ангаров, мостов, габаритных бетонных ограждений.

Разновидности закладных деталей для стен и фундамента

Закладные детали для кирпичной кладки, заливки в бетон и других вариантов использования бывают различных типов. Критериями для их классификации выступают:

Размещение в бетоне – различают закрытые и открытые элементы.

Технология изготовления – закладная опора для деревянного столба и иных вариантов применения может быть сварной либо штампованной.

Размещение анкерных стержней по отношению к пластине – закладные детали для железобетонных конструкций в СПб и других городах можно заказать со стержнями, расположенными перпендикулярно или параллельно пластине, под наклоном к ней или с различными вариантами размещения (смешанные закладные).

Особенности анкерных стержней – они бывают прямыми и изогнутыми, с обычным и периодическим профилем, с резьбой и без нее.

Купить закладные детали для железобетонных конструкций от производителя выгодно и удобно в компании «Из Металла На Заказ». Мы производим металлические изделия всевозможных конфигураций и уровней сложности, по индивидуальному заказу и утвержденным типовым чертежам, с применением высокоточного оборудования и качественного металлопроката.

Сфера применения таких изделий широка, в частности.

Imnz. ru

13.06.2017 11:35:27

2017-06-13 11:35:27

Источники:

Https://imnz. ru/catalog/stroitelnye-zakladnye-plastiny/stroitelnye-zakladnye-dlya-sten-i-fundamenta/#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5,%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0

Закладка фундамента под дом: закладные детали под коммуникации » /> » /> .keyword { color: red; } Закладные в фундаменте под коммуникации

Закладка фундамента под дом — порядок выполнения работ

Закладка фундамента под дом — порядок выполнения работ

Закладка фундамента под дом — это очень ответственное мероприятие, от итогов которого зависит сама возможность дальнейшего строительства жилища. Ведь по-настоящему удобный и красивый дом можно построить только на прочном и надежном фундаменте, заложенном в правильном месте и правильным способом.

Рекомендуем продумать заранее об энергообеспечении дома, возможно вы захотите установить солнечные батареи вместо привычной нам установки подачи света.

И в этой статье мы расскажем вам о процессе выбора надежного основания и способах закладки таких фундаментов. Причем большая часть материала ориентирована на возможность реализовать эти пункты своим умом и своими силами.

Как выбрать конструкцию фундамента?

В принципе, надежным можно назвать любое основание. Но каждая конструкции фундамента взаимодействует с возведенной на ней постройкой и опорным грунтом по-разному. Поэтому тип конструкции основания выбирают исходя из свойств опорного грунта и характеристик строящегося на нем здания.

Причем в процессе выбора чаще всего ориентируются на следующие советы:

Если вы строите легкий дом – выбирайте свайный фундамент. Если вы строите массивный дом на надежном грунте – выбирайте ленточный фундамент. Если вы строите массивный дом на слабом грунте – выбирайте плитный фундамент.

Как определить размеры фундамента?

После выбора типа конструкции основания вам придется определиться с габаритами будущего фундамента. Внешние габариты ростверка (общую длину и ширину) определить достаточно просто – они совпадают с размерами фасада будущего дома. А вот с прочими параметрами придется повозиться. Причем у каждого типа фундамента есть свои «проблемные» размеры.

Например, у ленточного основания к «сложным» размерам, требующим точных вычислений, относятся толщина ленты и глубина заложения. Впрочем, если вы не сторонник сложных вычислений, то можете выбрать средние значения – 60 сантиметров для толщины и 200 сантиметров для глубины заложения фундамента.

У свайных конструкций иная проблема – необходимость вычисления количества свай и расстояние между ними (шаг опор). И если последний параметр можно определить по среднему значению: 2-2,5 метра от одной опоры до другой, то с количеством свай вам придется повозиться, сравнивая общий вес вашей конструкции с несущей способность одной сваи.

С плитными конструкциями все просто – габариты такого основания очерчиваются контурами стен строения. И самая сложная задача в этом случае – это определить точки, где будут находиться закладные в фундаменте под коммуникации. А толщину плиты можно определить по среднему показателю в 0,5 метра.

Но оговоримся сразу – усредненный расчет ленточного, свайного или плитного основания приведет к увеличению сметы строительства.

Поэтому, не скупитесь – закажите проект фундамента: ведь точные размеры, а значит и точную смету, может определить только опытный проектировщик.

Ну а когда проект основания будет готов, можно приступать к реализации ваших планов.

Закладка фундамента своими руками: обзор процесса

Далее по тексту мы рассмотрим технологию строительства ленточных, столбчатых и плитных оснований. Причем наш обзор начнется с изучения общих для всех оснований операций – разметки и земляных работ.

Разметка границ

Для этого вам понадобятся четыре вехи (они обозначат угловые точки) и четыре отрезка веревки (две длины и две ширины основания).

Разметка выполняется следующим образом:

В грунт вбиваю первую веху и связывают мерным отрезком веревки (длиной или шириной) со второй вехой. Натянув веревку выбирают положение второй вехи. Далее вторую веху связывают веревкой с третей. Натянув второй мерный отрезок определяют положение третей вехи, контролируя перпендикулярность с помощью угольника, выверенного на прямой угол. Четвертую веху устанавливают аналогичным способом.

В самом конце определяют перпендикулярность отрезков будущего фундамента, сравнивая диагонали очерченного веревками прямоугольника.

Земляные работы

Завершив разметку можно приступать к земляным работам. Причем на этом этапе уже можно проследить отличие в технологиях обустройства фундаментов разного типа.

Так, для плитного основания земляные работы организуют путем выборки грунта из границ очерченных вехами и веревками. То есть, на стройплощадке появляется огромная яма, глубиной около 0,5 метра (не более). При этом отобранный грунт придется утилизировать – вывозить за пределы участка.

Ленточные основания требуют меньших трудозатрат – котлован под этот фундамент представляет собой обычную траншею, выкопанную по контуру размеченного веревками и вехами прямоугольника. Ширина траншеи для фундаментов, заливаемых в съемную опалубку равна 100 сантиметрам, а для оснований, заливаемых в несъемную опалубку – 50 сантиметрам.

Причем в тех местах, где будут вмонтированы закладные детали фундамента, пропускающие внутрь здания инженерные коммуникации, от основной траншеи придется сделать отвод (под укладку линий водопровода, газопровода и канализации). Глубина траншеи, разумеется, равна высоте стены фундамента.

Ну а свайный фундамент в объемных земляных работах не нуждается. Вам нужно лишь высверлить в земле отверстия (шахты) под буронабивные сваи или обозначить месторасположение винтовых или забивных опорных элементов.

Строительство тела фундамента

Следующий этап – это строительство тела основания. Именно здесь прослеживаются коренные отличия между технологиями строительства фундаментов.

Например, плитное основание возводят следующим образом:

На дне котлована формируют песчаную подушку выравнивающую плоскость подошвы конструкции. После чего ее закрывают рулонной гидроизоляцией (рубероидом). Далее, вдоль контуров основания собирают опалубку, в которую помещают армирующий каркас – прямоугольный параллелепипед, собранный из прутьев диаметром от 12 миллиметров. На этом же этапе в опалубку монтируют закладные для водопровода, газопровода и канализации – трубы сечением от 50 до 110 миллиметров, выходящие за границы опалубки и возвышающиеся над верхней границей будущей плиты. После чего в опалубку заливают бетон марки М300 или М350.

Ленточное основание строят по похожей технологии, а именно:

На дно котлована укладывают песчаную подушку. Если строится литое основание, то в траншею вкладывают опалубку, армируют ее и заполняют бетоном. Если строится блочное основание, то на дно траншеи укладывают ФЛ блоки, поверх которых монтируют ФБС плиты. Закладные под коммуникации пропускают в отверстия ФБВ блоков, уложенных в нужных местах ленты. Пустоты между блоками заполняют бетоном М300. В финале, по верхнему ряду блоков заливают армирующую стяжку.

Свайные основания формируются проще всего, для этого нужно сделать следующее:

На дне котлована формируют песчаную подушку выравнивающую плоскость подошвы конструкции. После чего ее закрывают рулонной гидроизоляцией (рубероидом). Далее, вдоль контуров основания собирают опалубку, в которую помещают армирующий каркас – прямоугольный параллелепипед, собранный из прутьев диаметром от 12 миллиметров. На этом же этапе в опалубку монтируют закладные для водопровода, газопровода и канализации – трубы сечением от 50 до 110 миллиметров, выходящие за границы опалубки и возвышающиеся над верхней границей будущей плиты. После чего в опалубку заливают бетон марки М300 или М350.

Закладка фундамента под дом — это очень ответственное мероприятие, от итогов которого зависит сама возможность дальнейшего строительства жилища. Ведь по-настоящему удобный и красивый дом можно построить только на прочном и надежном фундаменте, заложенном в правильном месте и правильным способом.

То есть, на стройплощадке появляется огромная яма, глубиной около 0,5 метра не более.

Opalubok. ru

21.08.2019 8:04:08

2019-08-21 08:04:08

Источники:

Https://opalubok. ru/zakladka-fundamenta-pod-dom-poryadok-vypolneniya-rabot. html

Как рассчитать ленточный фундамент под дом из газобетона?

Расчет ленточного фундамента под дом из газобетона может быть выполнен следующим образом:

1. Определение необходимой глубины заложения фундамента. Это зависит от местных климатических условий, грунтовых и гидрологических условий, а также от конструктивных особенностей дома. Обычно глубина заложения ленточного фундамента составляет от 60 до 120 см.

2. Определение ширины ленты фундамента. Ширина ленты фундамента должна быть достаточной для того, чтобы обеспечить необходимую несущую способность и устойчивость дома. Обычно ширина ленты фундамента составляет от 30 до 50 см.

3. Определение длины ленты фундамента. Длина ленты фундамента зависит от планируемых размеров дома и его конструктивных особенностей. Обычно длина ленты фундамента равна периметру дома плюс дополнительные 10-20%.

4. Определение объема бетона и арматуры. Для расчета объема бетона и арматуры необходимо знать глубину, ширину и длину ленты фундамента. Расход бетона и арматуры зависит от грунтовых и гидрологических условий, а также от конструктивных особенностей дома.

5. Подготовка основания для фундамента. Для установки ленточного фундамента необходимо обеспечить ровную и устойчивую подготовленную поверхность. Подготовка основания может включать в себя очистку, разравнивание, уплотнение и геотекстильное устройство.

6. Установка опалубки. Для того чтобы получить форму ленточного фундамента, необходимо установить опалубку из деревянных брусков или металлических профилей. Опалубка должна быть установлена на расстоянии от грунта, чтобы установить арматуру и заливку бетоном.

7. Установка арматуры. Арматуру необходимо устанавливать в соответствии с проектом. Обычно используют стержни диаметром 10-12 мм. Арматура должна быть установлена таким образом, чтобы обеспечить необходимую ж

Коэффициент несущей способности грунта. Он зависит от типа грунта и его плотности. Для расчета фундамента из газобетона используются общепринятые коэффициенты несущей способности грунта, которые можно найти в специализированных справочниках или узнать у специалистов.

Если вы хотите самостоятельно рассчитать ленточный фундамент для дома из газобетона, вам нужно выполнить следующие шаги:

1. Определить нагрузки, которые будет нести фундамент. Это вес дома и все, что в нем находится, а также вес снега, который может лечь на крышу, и другие возможные нагрузки.

2. Рассчитать необходимое количество арматуры и ее диаметр. Расчет производится в зависимости от нагрузок, которые будет нести фундамент.

3. Определить ширину и высоту ленты. Ширина должна быть достаточной для того, чтобы обеспечить стабильность и надежность фундамента, а высота — для того, чтобы предотвратить деформации стен.

4. Рассчитать количество бетона, необходимое для заливки ленты.

Для точного расчета лучше обратиться к специалистам.

Видео. НЕ СТАВЬ ЗАКЛАДНУЮ КАНАЛИЗАЦИИ, ПОСМОТРИ ВИДЕО СНАЧАЛА